文／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡报导
在食材的宝库日本海，孕育了古老而精致的日本文化，沿岸渔村至今依旧散发着温和含蓄的文化底蕴。我们来到了日本海畔的京都和福井，细数关西的过往今来。
俯瞰天桥立，得弯下腰从跨下间望出去。这样做，眼前所见是什么景观，只要把这张图片倒著看就是了。像不像挂在空中的一道桥？（摄影／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡）
日本人是吃鱼的民族，为方便吃鱼，日本筷子多是尖尖的，方便剔除鱼刺，通常只要有一碗饭、一条鱼和一碗味噌汤，就是日本人香喷喷的一餐。这一次我们来到环绕若狭湾的京都和福井，每个港口都能尝到来自日本海最鲜美的海味，宁静的海湾风景勾勒出沿海村落最温和的画面，置身其中，才算真正明白海洋与日本的关系原来如此密不可分。
得天独厚的海湾之美
京都丹后伊根湾畔有一座古老的渔村，正是与海洋相依相存的最佳例证。这里背山面海，腹地狭小，因而发展出依海而建的“舟屋”建筑，舟屋一楼与海水相连，是小船平时出入的小码头，捕鱼器具也都收纳在这儿，二楼则是渔民日常生活住家。村子在江户时代（公元1600年代）逐渐形成，沿着伊根湾5公里的范围内，至今依然有两百三十多户舟屋保留下来，房舍一直维持着三百多年前的样貌，以与世无争的姿态，静静挺立在青山绿水之间。
我们搭上观光船，环绕伊根湾一周。海水湛蓝澄澈得像岛屿度假地，仿佛随时可以跳下水游泳，没有印象中一般渔村的杂乱，海面更没有永远清除不掉的枯枝与油渍。一幢幢高低错落的黑瓦屋舍，在山光水色映衬下更显得质朴可爱，屋外停泊著渔船，阳台上晒着衣物、床被，这里不是旅人走马看花的观光景点，而是两、三百年来村民生活的地方。我很好奇，舟屋与海水这么靠近，涨潮时住家会不会淹水？风浪大时，难道不会直接把房屋卷走吗？船长指向不远处海湾中间的一座小岛，告诉我们那座岛叫青岛，青岛挡掉了外海滚滚而来的浪涛，因此这里海象平稳，没有明显的涨潮、退潮，更别说是涛天巨浪了。望着这片平静无波的海面，渔村中的生活益发显得无忧无虑，让人不禁嫉妒起伊根湾的得天独厚了。
伊根湾畔的船屋，在青山绿水间显得质朴可爱。（摄影／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡）
提到京都丹后，除了伊根湾舟屋之外，不能不提的就是天桥立。天桥立与松岛、宫岛并列为日本三景，长达3.6公里的白沙滩横跨在宫津湾上，沙滩上植有八千多棵松树。关于天桥立，流传着一个美丽的传说：天桥立是天神为了能自由通往女神住处，所架的一座可自由往返天上、人间的梯子，有一天，天神一不留神，梯子竟然倒了，倒下来的梯子便成为天桥立，从此连接天地的梯子便消失了。听着浪漫的传说，踩在白色沙滩上，沿着郁郁青松缓步而行，蔚蓝的大海近在咫尺，身为日本三景之一，天桥立果然名不虚传。然而，在天桥立公园散步，只能掠取到美景的吉光片羽，想一窥全貌，一定得搭乘伞松公园缆车，登高望远。一般w??ǘ际巧柚猛?毒倒┯慰拖缚疵谰埃?饫锟刹灰谎??匦胪湎卵??涌缦录渫?鋈ァＳ谜饷垂值淖耸凭湍芸吹奖冉掀?恋姆缇埃课野胄虐胍傻卣兆觯??敝痪醯锰斓氐叩梗?Ｌ煲簧??植磺迨胛?焓胛?＃?嵌吻嗨砂咨车缆罚?布浔涑纱?抵械乖谔旒实那帕海??始?耍〖/div>
天桥立公园内，白色沙滩上植满青松。（摄影／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡）
福井的海洋魅力
离开京都，来到同样位在若狭湾的福井县三方五湖，这里是福井首屈一指的自然景点，欣赏湖面的最佳方式，便是搭乘缆车到达梅丈岳山顶自然公园，一面是三方五湖，另一面则是日本海，美景尽收眼底。此外，这里还号称是“恋人的胜地”，山顶有个趣味的“誓言锁”，情侣可以许愿之后将锁紧紧拴在铁链上，或在山顶天狗堂将愿望写在陶片上，再往山下用力甩出陶片，据说丢得越远愿望越容易实现。
既然来到这里，当然得尝一尝在地海味。位在三方五湖附近山脚下的锦波とろばこ亭，以炭火烧烤的方式，呈现海鲜最肥美新鲜的滋味。桌上炭火正旺，女侍俐落地为我们处理虾、蟹、贝类等食材，十多年的资历，让她非常清楚食材熟成到什么程度尝起来最刚好。老板娘说，在这儿最理想的用餐时间是两个小时。的确，一边欣赏女侍的神乎奇技，一边聊天，还有一旁宁静的渔村景色佐餐，真是一大享受。
在锦波とろばこ亭享用新鲜烧烤，还有渔村景色佐餐。（摄影／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡）
继续往北前进，来到越前加贺海岸的“东寻坊”，大自然的鬼斧神工在这里显露无遗。此处是大约一千三百年前火山活动所形成的独一无二地貌，巨大的安山岩长期受到万丈波澜与风雪侵蚀，而形成绵延一公里长的雄伟悬崖，让人望而生畏。却也有不少胆大的人，选择趴在崖壁上往下看，滚滚浪花打在崖壁上，似近忽远，更能切身感受东寻坊绝壁的惊心动魄。除了沿着断崖的游览步道散步，搭乘观光船从海上仰视断崖景观，又是另一种风貌。
复原中的“日本的庞贝城”
坐拥日本海的福井，除了三方五湖、东寻坊等世界级自然景观，历史文化资产也让人无法小觑。据说一乘谷在四百多年前是日本人口第三多的地方，当时第一是京都，第二是大阪。然而我们在前往这里的一路上，却只见层叠的苍翠山峦、连绵的田野农地、一条潺潺溪流和十几户重建复原的房舍，怎么也不像是曾经有过第三大城的丰功伟业。
公元1471年，朝仓家族第七代子孙移居至此，经过百年代代相传，居民多达一万多人。直到1573年，织田信长为控制关西地区，一把大火在这里延烧三天，一座繁华大城成了废墟。当地人称一乘谷是“日本的庞贝城”，人为大火的无情灭城，一点也不输给火山爆发的威力。
大火焚毁了屋舍，却烧不掉石头地基。一乘谷遗迹就以这些底座为基准，将四百多年前的大城市慢慢复原。（摄影／TRAVELER Luxe旅人志黄郡怡）
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